MIS ÚLTIMAS CATAS 20.3.2016,por José Peñín

 
Estos son los últimos vinos recibidos en los pasados 40 días.
 
(s/c Guía Peñín) El FUNDAMENTALISTA 2014 TINTO (D.O. MANCHUELA) 11,90 €

Este tinto es la figura exacta de un “vin de soif”, como dicen los franceses, o vino de sed, esto es, para beber y no darte cuenta que te trincas la botella en un suspiro. Las condiciones que debe tener es ligereza, con un color guinda, propio de un sangrado del mosto con la justa intervención de las pieles para que no transmitan sus asperezas, con frutosidad de la gama de frutos rojos, un leve toque balsámico de uva no muy madura y taninos suaves y fluidos. Es la última criatura de Finca Sandoval, cuyo patrón es Víctor de la Serna y que, por el momento, solo comercializa Lavinia. La visión universal de los diferentes vinos mundiales de Víctor, con la complicidad docta del enólogo Rafael Orozco, ha permitido producir un vino que el consumidor planetario entiende y acepta.  Han sabido recoger de la monastrell (que acompaña a la syrah en un 50 %) ese rostro balsámico que, en ocasiones, me ha recordado a algunos bandols franceses o los frescos monastreles de los altos viñedos de Bullas. O sea, no lo que fácilmente recordamos de esta casta, como es la fruta negra compotada murciana y alicantina, sino el rasgo que imprime la altitud del viñedo de 850 metros que, para una variedad tardía como la monastrell, es siempre un reto. La syrah que en este terreno debe ir como la seda por ser más temprana, es un excelente compañero de viaje para recibir las sensaciones descritas. Un vino para beber y compartir y menos para reflexionar. Si muchos vinos se hicieran así la ingesta “per cápita” española sería mayor.

(s/c G.P.) BEMBIBRE 2010 TINTO (D.O. BIERZO) 20 €

Dominio de Tares nació con el siglo y, en apenas cinco años, se ha convertido en el primer exportador de la zona bajo la dirección de un fuera de serie, como es Mario Rico, y que hoy fuera de la bodega acomete otros proyectos personales. También  pasaron por la empresa, profesionales como la copa de un pino, como los enólogos Amancio Fernández (que hoy está en Finca de Losada) y Pedro González Mittelbrunn,  actualmente propietario de Leyenda del Páramo en la D.O. Tierra de León. Hoy Rafael Somonte está al frente de la dirección técnica y ha sabido rescatar el retrato de la mencía sin dejarse avasallar por el roble.  

Después de unos años vacilantes, Dominio de Tares se consolida en la calidad con un modelo de vino de la modernidad. Bembibre 2010 no llegó a tiempo al sabueso equipo de cata de la Guía 2016. Mejor, así el vino estará más redondo para la próxima edición. No obstante, las añadas precedentes alcanzaron 91 puntos, que no es baladí. Un tinto de color cereza muy oscuro. Aroma potente, recuerdos de arándanos, notas cálidas, pero con expresión frutal, un interesante tinto con una perfecta madurez de uva y con un roble excelentemente integrado. Hay un fondo mineral de piedra seca muy interesante y en boca es ligeramente cálido, pero con la fuerza de su estructura y de su crianza en madera. El otro vino que no quiero pasar por alto es Baltos 2013 (8 € botella), un tinto que, según sus autores, es para “beber todos los días”, si bien la cosecha 2013 resulta más potente y carnoso que Bembibre, y eso que solo lleva 4 meses de barrica americana y francesa, por lo que entiendo que su categoría como vino cotidiano se deberá al precio. De color cereza intenso con un aroma potente de fruta negra pero con expresión varietal y roble muy integrado. Boca cálido, sabroso y con taninos muy maduros.

(91 GP) ASTER 2012 TINTO (D.O. RIBERA DEL DUERO) 12€

La Rioja Alta S.A. siempre trabaja sobre seguro. Su larga historia cruzando tres siglos le obliga a la prudencia en sus afanes inversionistas  cuyos emprendimientos han estado medidos al milímetro, por lo cual el proyecto del Duero ya lleva su barniz de experiencia. La bodega no puede evitar los modos clásicos de crianza de la casa madre ¡Un envejecimiento de 22 meses en barrica!

El tinto es un cruce entre los rasgos típicos de la alta maduración de la tempranillo castellana de suelos drenados y cascajosos y los derivados de la larga crianza con los efectos de especias y evolución. El color es cereza granate y aroma con leves matices del ahumado cremoso del roble nuevo añadidos a los matices de cera y especias del roble usado. Destacan sus toques de cedro y especias finas. En boca hay predominio de los taninos amargosos del roble fundidos con los taninos maduros de la uva, es sabroso, con toques de frutos negros muy maduros y muy sabrosos.  

(96 GP) SOLEAR EN RAMA 2015 MANZANILLA (D.O. JEREZ, XERES, SHERRY) 17,20 €

Los nuevos tiempos de más precisión de los caracteres de la manzanilla dejaron atrás el Solear fácil y fresquito del llamado “fino feria”. La venta del modelo “en rama” se está poniendo de moda y no es otra cosa que la manzanilla de antes que, sin filtrar, respeta todos los valores biológicos que transmite la interrelación de la flor y la vieja madera de las botas. Barbadillo llegó aún más lejos: embotellar la manzanilla en cada estación climática. La Saca de verano 2015 con una flor menos consistente presenta un color pajizo, con leve matiz amarillo dorado. Aroma potente, salino, bota húmeda, recuerdos de pan de higos, entre ligero matiz de evolución y manzanilla “pasada”, punzante, autolisis. Boca potente, amargoso y suave no tan seco, sabroso, largo. La Saca de otoño 2015 posee un color pajizo, con leve matiz amarillo. Aroma delicado, con recuerdos de flor y bota vieja, punzante, salino. Boca suave, seco, salino, sabroso, amargoso, persistente. La Saca de invierno 2015 posee un color pajizo, de aroma potente, salino, mucha flor, punzante, delicado. Boca fino, ligero, seco, amargoso, más sutil. Aunque las diferencias no son esenciales me inclino más por la saca de invierno por la mayor presencia de la flor, condición principal de los vinos biológicos y por ser la saca más tardía de la cosecha.

(90 GP) CAMPO VIEJO 2012 CRIANZA “VENDIMIA SELECCIONADA” (D.O. RIOJA)

¡Qué tiempos cuando hace 35 años esta marca mandaba en los lineales del supermercado! Entonces la calidad  se resignaba a los precios y, en muchos casos, la procedencia riojana era dudosa en casi todos los vinos baratos riojanos de entonces. Hoy todo ha cambiado. Campo Viejo resuena como en sus primeros tiempos de los Sesenta, cuando ilustraba la memoria del rioja embotellado, antes que lo agitara de un lado para otro Bodegas y Bebidas y lo convirtiera en un rioja de masas. Hoy, con el trabajo de una veterana como Elena Adell y la excelente doma del roble sobre el vino, este Campo Viejo es un excelente modelo de rioja con expresión varietal, rico en matices ahumados de una madera bien fundida, ligero de cuerpo y de color granate con cierta viveza. Bien entendido que éste es el “vendimia seleccionada” y eso se nota.

(95 GP) RIOJA ALTA “GRAN RESERVA 904” 2005 TINTO (D.O. RIOJA)

Que los dioses consagren a quienes siguen elaborando el rioja clásico como La Rioja Alta S.A. Un patrón histórico que sí debería contar con una categoría explícita en la D.O. porque define la diferencia con el resto de los vinos, no solo de la Rioja, sino también del resto del mundo. La Rioja Alta siempre ha defendido este estilo, aun atravesando tiempos difíciles en los años Noventa, cuando en algunos 890 y 904 asomaban visos de humedad y moho, algo bastante normal en aquella época en casi todas las bodegas históricas.

Basta ver la evolución de estas dos marcas reseñadas en las distintas ediciones de la Guía Peñín, para darse cuenta la mejora sustancial de la calidad a partir del  año 2000, sin perder un ápice los rasgos de largas crianzas y de su filosofía de rioja clásico. Es posible que, cuando hoy se imponen en el mundo las crianzas relativamente cortas con los ahumados y cremosos del roble nuevo, en estos vinos de largas crianzas choquen sus rasgos oxidativos y especiados y apenas los frutosos. No hay que olvidar que, durante los cuatro años en barrica de roble americano (usadas principalmente), los vinos se trasiegan cada 6 meses. El resultado es un bonito color rubí teja con un aroma fino, especiado, evocación de arpillera, cera y tabaco. Boca redondo, sabroso, roble curtido, taninos del roble redondeados por el tiempo en barrica, cuero, madera de cedro (lápices) y con un retronasal especiado.

 (s/c GP) LARROSA 2015 ROSADO (D.O. RIOJA) 6€

Excelente rosado, de los auténticos, o sea, de color rosado que Bodegas Izadi hace “comme il faut”, como debe ser. Tiene todos los ingredientes para serlo: la uva garnacha de viñedos altos, el sangrado justo para no sentir los taninos y que pase por la boca como un blanco. Pero también es un rosado sincero, sin tracas de piruleta y fresa artificial. Es frutal, con notas florales, con una boca ligera y fluida con una acidez refrescante. Creo que con este vino prácticamente se han aprovechado los máximos recursos de la variedad y de la elaboración. Para lograr más complejidad tendríamos que irnos a un serio trabajo de lías y roble, pero esto ya es otro modelo de rosado.  

(s/c GP) VIÑA POMAL CAVA RESERVA 2013 “BLANC DE NOIR” GARNACHA (D.O. RIOJA) 16,90€

Interesante experiencia de elaborar un cava a partir de uvas tintas. Pero es que la garnacha le otorga un rasgo de finura que no se percibe en los tintos hechos con esta vinífera. Le viene de la casa matriz Codorniu, propietaria de Bodegas Bilbaínas,  un cava muy alejado de aquel espumoso histórico riojano que se llama Royal Carlton, que en tiempos cumplía la notable demanda vasca.

Este blanc de Noir es otra cosa, y su precio, uno de los tres más caros de la casa Codorníu, atestigua una forma de elaboración más cercana a los buenos champagne de pinot noir. Cuenta con un color amarillo con irisaciones rojizas, y su finura en boca con un toque de dulcedumbre, se remata con un paso de boca y final ácido que le da una gran sabrosidad. No se comprende que, por su calidad, no figure en la Guía debido quizá a alguna desidia del proveedor.

(S/C) BARBADILLO 2015 BLANCO (TIERRA DE CÁDIZ) 5 €   

Aunque la variedad palomino no es un dechado de carácter y complejidad, lo cierto es que el suelo de albariza, en donde se cultiva esta vinífera, marca mucho su finura y delicadeza. Mientras es difícil su identificación varietal, en cambio en nariz y en boca fluye con facilidad por su ligereza, con un aroma ligeramente a manzana madura, fresco, ligeramente frutal, limpio de boca, seco en paladar, pero con una entrada de ligera dulcedumbre y sabrosidad. Y eso que esta cosecha permitió unas uvas más pequeñas por la menor pluviometría y, por tanto, con más sabor que de costumbre. Un vino indefinido en su vertiente varietal, pero que en el enológico es equilibrado.

(s/c GP) DEHESA DE LUNA 2015 ROSÉ ROSADO 6€ DO. (IGP CASTILLA)

Elaborar un rosado con cabernet sauvignon siempre es un peligro. El carácter de la uva se acentúa en rasgos de grosellas y pimiento verde y más si el vino no sobrepasa los 12,5 grados que se supone de una maduración incompleta. En cambio, este rosado, tipo provenzal, en nada recuerda a estos matices que, en ocasiones, se hacen pastosos, apareciendo con una frescura, ligereza y frutosidad posiblemente debido a la mínima incursión del hollejo. No en balde el viñedo se halla en las tierras altas manchegas, en Albacete, a 850 metros de altitud. Algo tendrá que ver José Ramón Lissarrague, un conocedor de todos los secretos de las viñas meridionales y que asesora a esta firma a los sabuesos José Luis Asenjo y Silvia Burruezo, director técnico y enóloga respectivamente. El vino presenta un bonito color salmón con un aroma potente de fresa y manzana con una boca con cierta dulcedumbre, a pesar del bajo grado, pero punteada con una acidez fresca, ligera y sabrosa y con un final que evoca frutos rojos del bosque.

(s/c GP) MONTE REAL 2010 RESERVA TINTO (D.O. RIOJA) 13€

Es uno de los clásicos riojanos. Las largas crianzas de sus vinos han estado en ese límite entre el tradicional de 24 meses en barrica americana y francesa y el moderno reserva que se estila en la actualidad, donde se prima la conservación de la fruta a base de conservar los racimos en gas inerte a baja temperatura durante 5 días. No obstante, al menos en las añadas precedentes, el vino no ha alcanzado el sagrado podio de los 90 puntos. Posiblemente se deba a que todos los valores  de la fruta queden neutralizados por los trasiegos que potencian los matices especiados evolutivos de la crianza clásica, dejando en un segundo plano el atributo varietal. Aun así, en esta añada se percibe cierta presencia frutal que apenas asoma entre los rasgos evolutivos de la crianza. Un tinto de bonito color cereza granate con un aroma potente, especiado, cuero, frutos secos y cera, con un paladar redondo, con taninos maduros y grasos, y con un retronasal de fina ebanistería. 

Asociate

¿Quieres Asociarte?

Estatutos AEGN

Descarga el los estatutos de la Asociación Española de Gastronomía y Nutrición en formato PDF

AEGN en Twitter

AEGN
Más del 4% del total de accidentes se producen en hostelería. Por eso, es necesario este manual que se acaba de pre… https://t.co/urlXZafFdC
AEGN
El vino que no provoca malestar ni dolor de cabeza https://t.co/xmyBzWw6f1 @PagoCarraovejas https://t.co/syHhjGjpvY
AEGN
Interesante actividad organizada por @musacces sobre la pluralidad de las artes, incluyendo la #gastronomía https://t.co/Pb1fkVju09
Follow AEGN on Twitter
Subir